Los modos de fusión de Photoshop

Hace mucho que no escribo una entrada en Pixelando y lo cierto es que para el regreso triunfal he creído que lo mejor era hacerlo a lo grande. Y hay pocas cosas más grandes que los modos de fusión en Photoshop.

Omnipresentes en cualquier técnica un poco compleja, los modos de fusión determinan como las capas contiguas (dos o más) interactúan entre ellas. Sin embargo, como bien saben los alumnos de mis cursos es prácticamente imposible explicarlos como a mí me gusta. Es decir con lógica y entendiendo lo que sucede cuando los aplicamos. Este problema no es tan sólo mío, sino que prácticamente cualquier libro de Photoshop y recurso online suele recurrir a mostrar los efectos de la fusión más que a racionalizar lo que cada modo hace. Pero empecemos por el principio.

Los 27 modos de fusión de Photoshop se clasifican en 6 grupos diferenciados:

  • Modos normales
  • Modos de oscurecimiento
  • Modos de aclaramiento
  • Modos de contraste
  • Modos comparativos
  • Modos compuestos

Clasificacion modos fusion

Sin embargo, esta clasificación tan solo presta una ayuda relativa, ya que el nombre puede confundirnos a la hora de saber qué hace cada modo.

Personalmente tengo muy claro lo que hacen unos pocos de los modos (por ejemplo multiplicar multiplica el valor del color en las dos capas. Como el negro es 0, todo lo que se multiplica por negro queda negro, como el blanco es 1, todo lo que se multiplica por blanco queda igual). Sin embargo, no soy capaz de explicarlo tan claramente para los 27 modos.

La mayoría de los cursos y libros, intentan ilustrar los modos con ejemplos. Algo que tiene un uso limitado puesto que muchas veces no es posible extrapolar los resultados a las imágenes que nosotros tenemos.

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Oscar Abad hace un excelente trabajo explicando las matemáticas de los modos de fusión, aunque en la práctica puede que tengamos que tomarnos un paracetamol o dos para asimilarlo todo.

Este video de Oscar Ramírez (en inglés) también opta por una aproximación bastante sistemática con tonos de gris. Muy informativo, pero creo que tampoco es la explicación definitiva:

Mucho más interesante es la información que Adobe presta en la ayuda del programa acerca de la función de cada modo:

Normal

Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Es el modo por defecto. (El modo Normal se llama Umbral cuando se trabaja con imágenes de mapa de bits o de color indexado).

Disolver

Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Sin embargo, el color resultante es una sustitución aleatoria de los píxeles por el color base o el color de fusión, dependiendo de la opacidad de cada posición del píxel.

Detrás

Edita o pinta solo la parte transparente de una capa. Este modo solo funciona en capas con la opción Bloquear transparencia sin seleccionar y es similar a pintar en la parte posterior de las áreas transparentes de una hoja de acetato.

Borrar

Edita o pinta cada píxel y lo hace transparente. Este modo está disponible para las herramientas de forma (cuando se selecciona una región de relleno ), la herramienta Bote de pintura , la herramienta Pincel , la herramienta Lápiz , el comando Rellenar y el comando Trazo. Para poder utilizar este modo debe estar en una capa con la opción Bloquear transparencia sin seleccionar.

Oscurecer

Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea más oscuro, como color resultante. Los píxeles más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán.

Multiplicar

Busca la información de color de cada canal y multiplica el color base por el color de fusión. El color resultante siempre es un color más oscuro. Multiplicar cualquier color por negro produce negro. Multiplicar cualquier color por blanco no cambia el color. Si está pintando con un color distinto del blanco o el negro, los sucesivos trazos con una herramienta de pintura producen colores cada vez más oscuros. El efecto es similar a dibujar en la imagen con diferentes marcadores mágicos.

Subexponer color

Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para reflejar el color de fusión mediante el aumento del contraste entre ambos. Fusionar con blanco no produce cambios.

Subexposición lineal

Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para reflejar el color de fusión disminuyendo el brillo. Fusionar con blanco no produce cambios.

Aclarar

Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea más claro, como color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán.

Trama

Busca la información de color de cada canal y multiplica los colores contrarios al color base y al de fusión. El color resultante siempre es un color más claro. Tramar con negro no cambia el color. Tramar con blanco genera blanco. El efecto es similar al que se obtiene al proyectar varias diapositivas una encima de otra.

Sobreexponer color

Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de fusión mediante la disminución del contraste entre ambos. Fusionar con negro no produce cambios.

Sobreexposición lineal (Añadir)

Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de fusión aumentando el brillo. Fusionar con negro no produce cambios.

Superponer

Multiplica o trama los colores, dependiendo del color base. Los motivos o los colores se superponen sobre los píxeles existentes al mismo tiempo que se mantienen las iluminaciones y las sombras del color base. El color de fusión no sustituye al color base, pero sí se mezcla con él para reflejar la luminosidad u oscuridad del color original.

Luz suave

Oscurece o aclara los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que se obtiene al iluminar la imagen con un foco difuso. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará como si estuviera sobreexpuesta. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si se quemara. Pintar con colores blancos o negros puros produce un área mucho más oscura o clara, pero no da como resultado blancos o negros puros.

Luz fuerte

Multiplica o trama los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que se obtiene al iluminar la imagen con un foco intenso. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará como si se tramara. Esto resulta útil para añadir iluminaciones a una imagen. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si se multiplicara. Esto resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negros o blancos puros genera negros o blancos puros.

Luz intensa

Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el contraste, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará disminuyendo el contraste. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá aumentando el contraste.

Luz lineal

Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el brillo, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará aumentando el brillo. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá disminuyendo el brillo.

Luz focal

Reemplaza el color, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, los píxeles más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán. Esto resulta útil para añadir efectos especiales a una imagen.

Mezcla definida

Añade los valores de los canales rojo, verde y azul del color de fusión a los valores RGB del color base. Si la suma resultante en algún canal es igual o superior a 255, recibe el valor 255; en cambio, si es inferior a 255, el valor recibido es 0. Por lo tanto, todos los píxeles fusionados cuentan con 0 ó 255 como valores de los canales rojo, verde y azul. Así, todos los píxeles se cambian a los colores aditivos primarios (rojo, verde o azul), blanco o negro.

Diferencia

Busca la información de color de cada canal y resta el color de fusión del color base, o al contrario, dependiendo de cuál tenga mayor valor de brillo. Fusionar con blanco invierte los valores del color base; fusionar con negro no produce cambios.

Exclusión

Crea un efecto similar pero más bajo de contraste que el modo Diferencia. Fusionar con blanco invierte los valores del color base. Fusionar con negro no produce cambios.

Restar

Busca la información de color de cada canal y resta color de fusión al color base. En imágenes de 8 y 16 bits, los valores negativos resultantes se recortan en cero.

Dividir

Busca la información de color de cada canal y divide el color de fusión del color base.

Tono

Crea un color resultante con la luminancia y la saturación del color base y el tono del color de fusión.

Saturación

Crea un color resultante con la luminancia y el tono del color base y la saturación del color de fusión. Pintar con este modo en un área sin saturación (0) (gris) no provoca cambios.

Reguladores

Crea un color resultante con la luminancia del color base y el tono y la saturación del color de fusión. Los niveles de gris de la imagen se mantienen y resulta útil para colorear imágenes monocromas y matizar imágenes de color.

Luminosidad

Crea un color resultante con el tono y la saturación del color base y la luminancia del color de fusión. Este modo crea el efecto contrario al modo Color.

Color más claro

Compara el total de los valores de todos los canales tanto para el color fusionado como para el color base y muestra el color cuyo valor sea más elevado. El modo Color más claro no produce ningún otro color distinto que pueda ser el resultado de la fusión Aclarar ya que selecciona los valores de canal más altos tanto del color fusionado como del color base para crear el color resultante.

Color más oscuro

Compara el total de los valores de todos los canales tanto para el color fusionado como para el color base y muestra el color cuyo valor sea más bajo. El modo Color más oscuro no produce ningún otro color distinto que pueda ser el resultado de la fusión Oscurecer ya que selecciona los valores de canal más bajos tanto del color fusionado como del color base para crear el color resultante.

En definitiva, voy a cerrar la entrada sin dar respuesta a uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta alguien que enseña Photoshop. Al final es la experiencia y la acumulación de información como la que presento aquí la que permite utilizarlos adecuadamente. Eso, y una dosis no despreciable de ensayo-error.

Cómo fotografiar la boda, el bautizo o la comunión de un amigo

Hace unos días, un antiguo alumno de nuestro curso de Photoshop y fotografía digital me envió un correo pidiéndome algún consejo para fotografíar la boda de un amigo suyo. Me pareció una pregunta magnífica, y al mismo tiempo difícil de responder. Y pensé que sería un excelente asunto para una entrada del blog.

Los fotógrafos profesionales pueden llevar muchísimo equipo a una boda
Los fotógrafos profesionales pueden llevar muchísimo equipo a una boda (http://blog.creativelive.com/susan-striplings-gear-bag/)

Fotografiar el evento de amigos, conocidos y familiares es una responsabilidad tremenda. Sobre todo si se es el único fotógrafo. Lo sé porque he estado en los dos lados de la historia. He fotografiado alguna boda, un par de bautizos y una comunión, y por otra parte, cometí la osadía de pedir a unos amigos que fotografiaran mi boda y el bautizo de mi hijo. Para la mayoría de los mortales, lo mejor es dejar que lo haga un profesional. La experiencia es un grado, y la mayoría de la gente le da mucha importancia a fotos de este tipo de eventos. Personalmente, prefiero no hacer posados y que alguien capture el momento tal y como sucede, y eso es a veces más fácil con alguien conocido. Sin embargo, un fallo puede suponer el desastre, por lo que si alguien se atreve a ir por este camino, será mejor que os dé unos cuantos consejos al respecto.

Decálogo para el fotógrafo aficionao de BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones)

1) Manejar las expectativas

Tanto el fotógrafo como los “clientes” tienen que ser totalmente conscientes de aquello en lo que se están metiendo. Mucha gente se piensa que porque tengáis una cámara réflex, hayáis hecho algunas fotos chulas y sepáis usar Photoshop o Lightroom seréis capaces de realizar un reportaje profesional. Es mucho mejor que sepan que igual no va a ser así. Por otra parte, el fotógrafo aficionado debe ser consciente de sus limitaciones y no excederlas.

No pretendáis hacer más de lo que sabéis hacer.

Y si no estáis preparados para ello, mejor no hacerlo.

2) Conocer el equipo

No hay nada peor que intentar hacer fotos con presión y no conocer la cámara o el objetivo que tenemos entre manos. Lo sé de primera mano. Uno de los amigos que fotografió mi boda lo hizo con mi nueva y flamante (por aquel entonces) Nikon D300. El pobre lo pasó mal. No es un experto, no era su cámara y tenía un montón de botones más que su Nikon D40. Estoy convencido de que hubiera hecho mejores fotos con su cámara (el modelo más básico) que con la mía. Practicad con el equipo, en un evento habrá muchas situaciones en las que tendréis que hacer fotos rápidas y buenas. No podéis empezar a pensar cómo se configura la cámara mientras la familia espera posando.

3) Hacer los deberes

Si sois amigos o conocidos, hay confianza. Preguntadle a los protagonistas qué tipo de fotos quieren. Quiénes son los familiares que no pueden faltar en las fotos. Acordad si vais a hacer posados y dónde los quieren. Hablad con quien oficie la ceremonia y averiguad dónde podéis poneros y avisad dónde estaréis para no generar molestias. Luego empezad a pensar en la luz en los lugares elegidos. Si es a mediodía evitad la luz directa (dura y poco favorecedora) mejor una sombra. Si necesitáis complementar la luz preparad un flash o un reflector y si es necesario, quién os ayude. Conoced los tiempos, la ceremonia y los protagonistas

4) El que mucho abarca poco aprieta

Salvo que tengáis las ideas muy claras, no es buena idea ir cambiando de objetivos, poniendo o quitando el flash o cambiando tarjetas de memoria. No queráis hacer más de lo que realmente podéis hacer. Mi recomendación para alguien primerizo es un único cuerpo, un zoom lo más versátil posible y un flash. Los fotógrafos profesionales suelen preferir zooms profesionales (un 24-70 2.8y un 70-200 2.8) y cada uno en un cuerpo distinto para no tener que cambiar. Pero tal vez para un aficionado lo mejor sería un zoom tipo 18-200 y un sólo cuerpo. Si no os manejáis bien con los modos de cámara, disparad en P (programa) -recordad que el Auto está prohibido-. Al fin y al cabo, si lleváis un objetivo de kit tampoco vais a poder hacer fotos con poca profundidad de campo y no es tan necesario controlar la apertura.

5) Llevar un flash externo

Todos los fotógrafos de eventos llevan un flash externo. No es casualidad. Lo disparan hasta en las fotos en exteriores. El flash rellena las sombras, permite hacer fotos con una velocidad suficiente para que nadie salga movido y es imprescindible en interiores. Si podéis rebotar el flash (en el techo o una pared, gracias a que sea un flash articulado) tendréis iluminaciones más naturales y uniformes.

¡OJO! muchas de las fotos pueden requerir que las hagamos sin flash. Nuevamente, el punto 2) se aplica y deberéis conocer el equipo lo suficiente antes de lanzaros a hacer fotos con un flash y sus múltiples modos. Si no tenéis flash externo, el de la cámara puede servir, pero tiene poca potencia.

Por último, si vais a hacer fotos en un lugar con iluminación de fluorescentes, podéis llevar unos geles verdes para el flash. Es algo que leí en Strobist hace mucho tiempo y que apliqué en mi propia boda. Si hacéis las fotos en RAW (siguiente punto), podréis corregir colores luego en el revelado y no parecerá que los invitados son marcianos verdes.

6) Disparar en RAW+JPEG

Casi 10 años después, todavía soy capaz de mejorar las fotos de mi boda gracias a que revelo mucho mejor mis archivos RAW. Además, los motores de revelado mejoran y cada vez puedo reducir mejor el ruido, conseguir fotos más nítidas y lograr exposiciones mejores. En última instancia, los profesionales saben que han conseguido salvar muchas malas fotos (o al menos mediocres) gracias a haberlas hecho en RAW.

Al mismo tiempo, los novios, padres, etc., querrán tener las fotos cuanto antes. Podéis quitaros la presión del revelado ofreciéndoles unas primeras copias en JPEG.

7) Baterías y tarjetas

Imprescindible no agotar la batería de la cámara, las del flash y no quedarse sin memoria. Salvo eventos muy largos, no os dará tiempo o no podréis recargar, así que a lo mejor es necesario comprar una segunda batería. En cuanto a las tarjetas de memoria, si no disparáis en RAW habitualmente, aseguraos de cuántas fotos en RAW caben en la cámara. Antes del evento formatead las tarjetas de memoria para intentar evitar que se corrompan. Incluso, si hay algún cambio de tercio (ceremonia, luego banquete) puede ser interesante cambiar la tarjeta para garantizar que al menos si una tarjeta falla, en otra tendréis la mitad del evento. Las cámaras que llevan dos tarjetas son ideales en este caso, puesto que hacen copia de seguridad automática (ojo, hay que configurarlas bien antes).

8) ¿Por qué no alquilar equipo?

Muchos fotógrafos alquilan equipo para un evento. Sobre todo, puede ser interesante alquilar un objetivo (os recomiendo sin duda un 24-70 2.8 para una cámara full frame o equivalente). Un buen objetivo dará fotos mucho más nítidas, contrastadas y con mejor color que uno de kit. Pero cuidado, el punto 2) se sigue aplicando y es necesario haberlo probado antes.

Por ejemplo, si usáis un 24-70mm con una réflex de aficionado (con factor de recorte 1,5) en realidad estaréis usando un 36-105mm equivalente. No son malas distancias focales (perdéis gran angular pero ganáis algo de tele para retratos cercanos) pero en cualquier caso, tenéis que ser conscientes de lo que tenéis.

Alquilar objetivos es mucho más barato de lo que la gente piensa y realmente puede marcar las diferencias (como lo hizo para mí en Sudáfrica).

9) Controlar la exposición, la ISO y el enfoque. Ampliad al 100%

Nada peor que pensar que habéis hecho buenas fotos después de todos los consejos y al verlas ampliadas constatar que habéis fallado el enfoque, tienen mucho ruido o están oscuras. Si estáis familiarizados con el histograma, visualizadlo en las fotos. Aunque haya sol brillante sabréis si están bien expuestas. Controlad los valores de ISO para que no aparezca mucho ruido, y sobre todo si usáis un modo de enfoque totalmente automático (lo más habitual) comprobad en los posados ampliando al 100% en la pantalla de la cámara que los ojos de los protagonistas están perfectamente enfocados.

Pensad que la luz y el ruido se pueden arreglar bastante en el revelado. Una foto fuera de foco es imposible de solucionar.

10) Actuar con confianza, don de gentes y autoridad

El fotógrafo de un evento debe ser a veces un fantasma, una mera sombra, y a veces llevar la voz cantante. Para sacar fotos espontáneas es mejor que los protagonistas ni nos vean. Especialmente en nuestro caso, puesto que son amigos o conocidos y por experiencia, se suele prestar más atención a los amigos fotógrafos que a un desconocido.

Sin embargo, los posados, especialmente con grupos grandes, requieren que nos hagamos presentes. El fotógrafo debe mandar, organizar a la gente y colocarla en el lugar más adecuado para la foto. Todo el mundo tiene prisa por hacerse la foto y continuar con la celebración. Debemos garantizar que estamos listos para hacerla y disponer a todo el mundo en el lugar preciso. Es casi imprescindible leer un poco acerca del protocolo y cómo deben colocarse los protagonistas, y en qué orden (en una boda, los novios, los novios con los padres de cada uno, los novios con toda la familia, etc, etc, etc.)

Por último, podéis estar nerviosos, no dominar el equipo al 100% y dudar de vuestras facultades. Pero no podéis dejar que los protagonistas lo sepan. Si os ven apurados, ellos se preocuparán y saldrán con cara tensa en las fotos de su boda o evento. Confiad en vuestros conocimientos y pensad que sólo estamos haciendo unas fotos (las más importantes de la vida de alguien, pero unas fotos)

11 – Consejo Extra) Hacer muchas, muchas fotos. Pero hacer las importantes también.

Gracias a las bondades del almacenamiento de estado sólido, podremos hacer cientos o miles de fotos en una boda. Es una buena táctica. Si hacemos 1000, al menos 50 serán buenas. Pero ojo, no hay que ir como un mono de gatillo fácil disparando a todo lo que se mueve. Queremos fotos que transmitan algo o que sean imprescindibles. Necesitaremos las fotos claves del evento (en una boda los anillos, el beso, los posados, el ramo, etc.) y en esas casi es mejor disparar una vez y acertar que hacer una ráfaga sin control y tal vez fallar el momento clave.

Por otra parte, si vais a hacer muchas fotos no olvidéis el punto 7) (baterías y tarjetas) no sea que os quedéis sin memoria o batería antes de algún momento clave.

Mucha suerte. Es un momento especial fotografiar un evento para un conocido o un amigo. Hacerlo bien es una satisfacción, pero conlleva también responsabilidad. Espero que estos consejos os ayuden.

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Adobe sigue explotando el relleno según contenido

Siempre he tenido la sospecha que trabajar para el equipo de marketing de Adobe nunca ha debido ser un trabajo sencillo. En nuestros cursos, siempre comento que Photoshop nació siendo un programa tan bueno que  no es fácil añadirle funciones adicionales que resulten realmente útiles o novedosas. Con la aparición del nuevo formato de suscripción, la presión parece que aumenta ya que es necesario justificar a todos esos sucriptores porque continúan pagando (muchos tenemos una licencia perpetua de CS6) y hay que actualizar el programa, sea necesario o no.

La última novedad que ha llegado a nuestras manos sigue la serie “content aware” o “según contenido” que ya comenzó hace algunos años en la versión CS5. Hasta ahora podíamos “rellenar” según contenido, “mover” según contenido y las últimas han sido el relleno de panoramas “según contenido” o en esta ocasión, el recortar “según contenido”.

El común denominador de todas estas funciones es que Photoshop se inventa el contenido de una determinada zona a rellenar. Y en todas ellas los resultados son a veces bastante satisfactorios, aunque por lo general son decepcionantes. Un poco de cariño y el tampón de clonar serán más que suficientes para superar la propuesta automática de Photoshop.

Los que me conocen saben que siempre desconfío de cualquier herramienta “inteligente”, “mágica” o “automática” y que pienso que son mecanismos para vender más programas, pero que salvo en ocasiones puntuales no pueden (por desgracia) sustituir un trabajo más manual.

Edición de la barra de herramientas en Photoshop – Videotutorial

Una de las novedades en la nueva versión de Photoshop es un rediseño de una parte importante de la interfaz gráfica. En concreto muchas ventanas de diálogo han sido rediseñadas con el fondo oscuro ya presente en el resto de la aplicación y, además, muchos usuarios encontrarán con sorpresa que cuando abren el Photoshop CC 2015 no encuentran la barra de herramientas.

Pero sin duda, la mayor sorpresa nos la hemos llevado con la posibilidad de modificar la barra de herramientas (incluyendo qué herramientas aparecen, cómo se agrupan y el orden de las mismas) lo que sin duda abrirá una serie de oportunidades para el futuro. La más importante para mí sin duda, la posibilidad de olvidar para siempre el lazo magnético 🙂

Aquí os dejo un videotutorial que muestra como editar la barra de herramientas.

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¡Aún estás a tiempo para nuestro curso de Lightroom 6!

Curso Lightroom 6 – 18 y 19 de diciembre de 2015

Las navidades… ese maravilloso periodo en el que los obturadores de nuestras cámaras actúan sin parar, sacando todas esas instantáneas que luego dormirán el sueño de los justos. Sin embargo, ¿cómo recuperar de manera rápida aquella fotografía de unas navidades en las que vinieron los primos? Ahí es donde viene Lightroom al rescate y nuestro curso de gestión de archivo fotográfico.

La gestión de fotografías ha evolucionado mucho. Aprende lo fácil que es hacerlo todo con Lightroom en nuestro curso de diciembre.
La gestión de fotografías ha evolucionado mucho. Aprende lo fácil que es hacerlo todo con Lightroom en nuestro curso de diciembre.

Muchas veces me preguntan en nuestros cursos de Photoshop para qué sirve Lightroom. La respuesta es sencilla: para importar, gestionar, encontrar, revelar y poner orden en un catálogo fotográfico de miles de imágenes.

Por eso nuestro curso de Lightroom está planteado con dos mitades claramente diferenciadas. En el primero de los dos días, mostramos como gestionar el catálogo de Lightroom. Cómo hacer copias de seguridad, moverlo, gestionar las palabras claves, cómo optimizarlo y configurarlo. Todo aquello que no tiene nada que ver con la imagen en sí, pero sin embargo es imprescindible para poder trabajar con las imágenes. En la segunda sesión aprendemos cómo sacar al máximo partido al módulo de revelado de Lightroom para editar nuestras fotografías de manera productiva.

Quedan 10 días y aún tenemos plazas disponible. Un curso con plazas más limitadas que en nuestros curso de Photoshop para poder ser productivos y sacar el máximo partido al programa de referencia de gestión de archivo fotográfico. ¿Te lo vas a perder?

Photoshop permitirá editar la barra de herramientas

Todo llega a su fin, incluso la interfaz gráfica de usuario única para Photoshop que desde la prehistoria de Photoshop ha estado presente. La eterna barra de herramientas, siempre presente a la izquierda de nuestras pantallas dejará de ser única y podrá ser configurada por el usuario. Al menos es lo que se desprende del video publicado por Adobe que anticipa esta novedad en una actualización próxima de Photoshop CC.

Como se puede ver en el video, Photoshop permitirá eliminar ciertas herramientas de la barra (¡por fin podré decir adios al lazo magnético!, la herramienta más inútil de la historia), reordenar las herramientas en los grupos e incluso desactivar los atajos de las herramientas para poder liberar ciertas letras y asignar nuevos atajos.

Se trata desde luego de una interesante novedad para mejorar el flujo de trabajo en Photoshop que esperamos poder mostrar en nuestro curso de Enero a todos nuestros alumnos.

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Prueba el Photoshop CC 2015 en nuestro curso de octubre

Queda ya menos de un mes para nuestro curso de octubre y la matrícula ya es excelente. Muy probablemente, como en las últimas ediciones, puede que tengamos lleno hasta la bandera. Algunos potenciales alumnos nos están escribiendo para preguntar si quedan plazas y la respuesta es sí…. de momento.

Últimos alumnos matriculándose para nuestro curso de octubre
Últimos alumnos matriculándose para nuestro curso de octubre

Lo cierto es que el curso de octubre será una magnífica oportunidad para nuestros alumnos de descubrir la nueva versión de Photoshop Creative Cloud, el Photoshop CC 2015, que hemos recibido de Adobe recientemente. El software está siendo instalado ya en todos los ordenadores de nuestra aula informática y en pocas semanas se enfrentará a 30 photoshoperos ávidos de sacarle el máximo jugo a sus imágenes digitales.

Queda para una próxima entrada la opinión del Lightroom 5, que por fin hemos conseguido incorporar en nuestro flujo de trabajo y presenta un aspecto inmejorable. Será objeto de una próxima entrada y también de un curso intensivo de un fin de semana tras nuestro curso de Photoshop.

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El verano terminó. Mejóralo con nuestro curso de octubre

Parece mentira pero hace una semana aún era pleno verano en Valencia. Sin embargo, el clima se ha apiadado de los que volvemos a trabajar y ha declarado un tono otoñal con lluvia, días nublados y fresco. Atrás quedan los termómetros sin bajar de los 30º, los selfies de pies en la playa y el post diario en facebook con sentimiento estival.

Precisamente porque todos hemos vuelto con una pila de fotos estas vacaciones, es importante empezar a comprender cómo reverlarlas, tratarlas, mejorarlas y almacenarlas. Aún estamos a tiempo de mejorar nuestras futuras memorias del verano 2015 gracias a nuestro curso de Photoshop.

Alumnos corriendo a matricularse en nuestro curso de octubre
Alumnos apresurándose a matricularse en nuestro curso de octubre

Sabemos que nuestros alumnos han vuelto de vacaciones porque el ritmo de matrículas ha crecido exponencialmente en los últimos tres días. Nuestros últimos tres cursos se llenaron, por lo que ahora es el momento ideal para matricularse.

El verano 2015 será mucho mejor con buenas fotos para recordarlo. Acompáñanos en octubre y descubre cómo lograrlo.

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La prehistoria del Photoshop

El verano es ideal para historias intrascendentes y frescas. Y para mirar atrás (que se lo digan a las televisiones que abren el baul de los recuerdos sin miramientos en estas fechas).

No hace mucho, y con el mótivo del 25 aniversario de Photoshop, se resucitaba un video que John Knoll (uno de los padres del Photoshop) grababa con un Macintosh con la versión 1.0 del programa:

De la misma época e igualmente interesante es el documental de los fundadores del Photoshop discutiendo los inicios del mismo:

Hoy traigo a Pixelando un video que me he encontrado de un documental de 1984 (en la web de la ABC australiana), que muestra un software que Polaroid estaba desarrollando en esos días. Se trata sin duda de un antepasado del Photoshop. Es tan interesante o más que los anteriores ya que precede al Photoshop en al menos 6 años. Es digno de ver el “escáner de tambor”, el “monitor profesional” o incluso los ratones o prototipos de digitalizadores que usaban. Toda una joya que debe hacernos mirar atrás y pensar que no hace tanto, la magia del Photoshop no existía.

La Nikon P900 y su zoom de 2000mm

Como siempre contamos en nuestros cursos, un sensor más grande tiene ventajas: Menor densidad de píxeles, y por tanto, mayor capacidad de captar fotones y menor ruido. Pero es indudable que un sensor pequeño permite tener con distancias focales cortas unos valores de ampliación al alcance de pocas lentes… o incluso sólo de telescopios.

Nikon P900

Es el caso de la Nikon P900 con un objetivo capaz de alcanzar la luna. No, en serio, hay gente que la ha utilizado de telescopio para poder demostrar su capacidad de ampliación:

Aunque sin duda, la aplicación más espectacular que he podido ver es este video desde lo más alto del nuevo rascacielos del World Trade Center:

 

Y aunque evidentemente el zoom (como el tamaño) importa, es evidente que la calidad de la P900 nunca podrá estar a la altura de otro tipo de cámaras (y casi cualquier video o fotografía sufrirá de falta de nitidez y movimiento a velocidades bajas). Pero también es cierto que para aquellos que necesiten tener un zoom óptico de 82 aumentos en un tamaño compacto, se trata de un juguete más que interesante.